Cantera de la Escribana. Escúzar

 

Cantera la Escribana zona histórica

Con la capitulación de Granada en el año 1492, empezó una nueva era en la ciudad de Granada con la construcción de numerosos edificios de índole civil y especialmente religioso, para todas estas obras de gran envergadura, hizo falta mucha piedra que era extraída de diferentes canteras situadas en los alrededores de Granada, una de esas canteras es la conocida como “Escribana”, hoy en el término municipal de Escúzar.

Cantera La Escribana

Chancillería de Granada, Hospital Real, Monasterio de San Jerónimo, Palacio de Carlos V y numerosas Iglesias de Granada son algunos de los ejemplos de los edificios que usaron esta piedra conocida Biocalcarenita de Santa Pudia, es una roca sedimentaria detrítica, formada por detritos o partículas que mediante erosión han sido transportadas a una cuenca sedimentaria, dónde luego por compactación y cementación han formado la roca. Son calcáreas formadas por carbonato cálcico, y formada por clastos con un tamaño máximo de 2mm.

Bloque abandonado

La composición de estas rocas en su mayoría es de restos de algas rojas, bivalvos, equinodermos, serpúlidos... Como hemos mencionado su principal mineral es la Calcita con un 95-100 % y luego podemos encontrar pequeñas cantidades de cuarzo y feldespatos.

Bivalvos en la Plaza del Carmen. 

En el sentido arquitectónico, es una piedra porosa, de fácil tratado y labrado para la elaboración de sillares con los que levantar muros de cargas. Además tiene una bonita tonalidad ocre, hoy deslucida en las fachadas de los edificios por los efectos de la contaminación. También es usada como piedra ornamental mediante la fabricación de cornisas, pináculos y demás elementos.

Piedra de Santa Pudia en el Hospital Real. 

Marca de cantero

Debemos distinguir entre dos canteras unas muy próximas a las otras. Las de la Escribana son las más antiguas y de las que se extrajo la mayor parte de piedras para la construcción de edificios, no sólo con la llegada de los Reyes Católicos sino que algunas fuentes nos hablan incluso de uso en época romana.

Cortijo de la Escribana

Aljibe de la Escribana

Del otro lado están las canteras de las Parideras, algo más modernas y las últimas que estuvieron en explotación hasta el año 1994 en las que definitivamente cerraron. A fecha de hoy ambas canteras de piedra están cerradas y sin uso.

Cantera de las Parideras funcionando hasta 1994

Otro de los aspectos más curiosos es la del transporte de las piedras desde estos parajes, hasta la ciudad de Granada situada a 24 kilómetros de distancia. Los grandes bloques se cargaban en carromatos tirados por bueyes, que debían de hacer el trayecto en varias etapas. Para ello pasaban noche en diferentes cortijos y ventas. Obviamente el transporte de piedra era continuo con carromatos subiendo y bajando a Granada de forma ininterrumpida. Ya en la ciudad, los canteros se encargaban de trabajar esos bloques y de darles la forma requerida.

Ruinas del Cortijo de Santa Pudia

Ver el recorrido a fecha de hoy es imposible pues las nuevas infraestructuras, carreteras, edificios..etc, han destruido el camino, pero sin acudimos a los más viejos mapas, sí podemos esbozar un posible trayecto, que igualmente no sería el original pero sí el más parecido.

Aljibe Miñarro

Lo más obvio es pensar que la primera parada sería el Cortijo de la Escribana, no el que vemos hoy en ruinas, sino algún otro edificio que hubiera en este contexto, ahí pasarían noche los bueyes y los animales de carga, con un suministro de agua, por los riachuelos existentes y que posteriormente se materializó en el Aljibe de la Escribana.

Piedras abandonadas en el trayecto a Granada. Cerca del aljibe Miñarro
Se encuentra en una pequeña elevación, pensamos que fueron trasladadas
aquí por algún tractor, para poder arar el campo de forma lineal y sin obstáculos. 

Desde ahí y siguiendo el camino de Jayena a Alhendín, se llegaría al Cortijo de Santa Pudia, igualmente en ruina total, pero que es el que curiosamente da nombre a esta piedra tan usada durante siglos. “Piedra de Santa Pudia”. Pensamos pues, que sería el lugar más importante, mucho más incluso que el de la Escribana.

Visual directa con Granada desde las canteras. 

Las siguientes paradas podrían ser el Cortijo de Gómez o incluso el de Miñarro, ahí también hay asegurado suministro de agua con el Pozo de las siete Pilas o el propio aljibe de Miñarro. Desde aquí el camino ya sí empieza a coincidir con el mapa actual, y nos lleva directamente a la localidad de Alhendín. Desde la cual y siguiendo la antigua carretera nacional, se llegaría hasta Armilla y de ahí hasta Granada, entrando en la ciudad cruzando el puente romano sobre el río Genil. La ruta obviamente tiene un desnivel siempre en descenso evitando sobre esfuerzos de los animales de carga ante lo pesado de los bloques que transportaban.

Recogemos ahora algunos testimonios históricos como la que dice: “...pusieron la primera piedra de esta Iglesia, que se hizo en diversas el 26 de Marzo de 1575. <...> Juan de Maeda que consideraba hacerla de sillar de Alfacar <...>la cúpula sobre el crucero <...> construida con piedra de Santa Pudia. En este extracto del libro de las parroquias de la diócesis de Granada comprobamos como para Justo y Pastor se usó piedra de Alfacar en su construcción, salvo la cúpula que es de Piedra de Santa Pudia, de nuestras canteras de la Escribana.

Las fotos de las canteras se tomaron en Marzo del año 2020. Para llegar a las canteras lo fácil es coger la carretera de la cabra, y antes de llegar al campamento militar coger un desvío a la derecha cruzamos el barranco de la burra y a la altura del Calar de la Iglesia podemos coger un carril también a nuestra derecha que nos lleva a las canteras de la Escribana. Desde ahí podemos hacer una pequeña ruta andando hasta el cortijo de la Escribana y las Canteras de las Parideras. 

Monumento al Macho Montés. Lagos (Vélez de Benaudalla).

Lagos es una pedanía de Vélez de Benaudalla en Granada y que se sitúa a los pies de la Sierra de Lújar. En la actualidad apenas hay censados 28 vecinos según censo del año 2020. Muy cercana a Lagos se encuentran gran cantidad de yacimientos mineros, todos hoy abandonados y que tuvieron cierto auge entre finales del XIX y principios del XX. Tras el parón de la Guerra algunas minas fueron nuevamente reabiertas, pero otras muchas ya fueron cerrando por escasa rentabilidad. El otro motor económico de este lugar es su Sierra, tanto la de Lújar, a cuyos pies se encuentra Lagos, como la Sierra del Jaral, justamente enfrente con grandes pinares de reforestación y que destacan por los grandes aerogeneradores colocados en los últimos años. 

Es precisamente por la Sierra y por su población de Cabras, que podemos encontrar a la entrada del pueblo y junto a la Iglesia de San Francisco este monumento al Macho Montés. 

Sobre una estructura de piedra se alza un impresionante ejemplar de Macho Montés, como los que podemos encontrar en la Sierra de Lújar. Se alza erguido apoyado en sus cuatro patas y con dos grandes cuernos que demuestran su edad y poderío. Si bien no he encontrado ninguna referencia al monumento quizás esté realizado en Latón o algún otro material metálico similar, de ahí ese color dorado tan brillante. Según la inscripción que hay en la base del Macho es del autor Arturo Manzano del año 2016. 

Sobre el monumento encontramos una pequeña placa que dice: "SOLO LA NATURALEZA HACE GRANDES OBRAS SIN ESPERAR RECOMPENSA ALGUNA". Y todo indica que el monumento fue una donación de David Vasco Bonet (El de Renfe) el día 30 de Septiembre del año 2016. 

Sin dudarlo en un lugar tan pequeño como éste y tan alejado del mundo, es un monumental monumento para recibir a sus visitantes. 

Casa Grande de Padul.

 

Fachada de la casa. 

La Casa Grande de Padul, es una de los edificios más singulares que podemos encontrar en esta localidad del Valle de Lecrín. Fue construida en el siglo XVI y es de un estilo conocido como “Barroco Severo”. Era un edificio de carácter civil, una casa de labor, que a lo largo de los siglos ha sufrido numerosas reformas y avatares. Es una casa conocida como Palacio de asiento, pues en el zaguán de la casa había unos bancos que servían para reposo y descanso de los pobres que pedían ayuda y limosna.

Torre defensiva desde el exterior

Tiene unas bellas proporciones, la puerta destaca con cierto tipo de almohadillado, además en la parte lateral destaca cierta decoración de remates puntiagudos.

Vista lateral

La principal información que podemos obtener de esta casa la encontramos en la fachada de la casa, justo sobre el dintel de la puerta una inscripción en mármol blanco dice lo siguiente:

Inscripción

“En el año de 1569, por agosto, siendo dueño de esta casa Martín Pérez de Aróstegui de Vergara, originario de Alava de Vergara, en la provincia de Guipúzcoa, la defendió valerosamente de gran multitud de turcos, moros y moriscos, cuando el levantamiento de ellos, hallándose con sólo seis personas y durante el combate que fue desde el amanecer hasta la tarde que acaso vino el socorro mató por su persona con su escopeta de caza ocho de los más principales que gobernaban aquella gente, lo cual fue parte para que no se perdiese este lugar y en memoria de este hecho la reedificó Antonio de Aróstegui su hijo, secretario de Estado del Rey Felipe III de este nombre. Año de 1613”.

Vista desde el interior

Esta inscripción nos hace ver claramente que el presente edificio lo reconstruyó Antonio de Aróstegui sobre otro anterior de factura árabe y que fue defendido por su padre D. Martín Pérez de Aróstegui de Vergara. Lo del anterior edificio árabe, no queda muy claro, algunos le atribuyen una vieja fortaleza islámica, pero otros autores hablan de que por la posición y situación del terreno aquí no había ningún tipo de edificio defensivo de época musulmana.

Casa desde el interior

El otro elemento de gran interés que hay sobre la fachada principal de la casa es el escudo heráldico de los Aróstegui. Tiene ocho cabezas que representan a los ocho moriscos sublevados matados por Aróstegui durante la sublevación de los Moriscos. En el primer cuartel están las llaves de San Pedro cruzadas con una luna arriba y una estrella abajo. En el segundo cuartel dos grajos de sable sobre árbol de sinople. En el tercer cuartel un caldero y en el cuarto cuartel flor de lis de oro y un lobo a los pies.

Escudo de los Aróstegui

Es un gran solar con un gran muro perimetral, dentro se encuentra la casa, con un zaguán de entrada que da paso a un patio central desde el cual se distribuyen las diferentes dependencias, a la derecha tres salas, una de menor tamaño, otra principal y otra más pequeña que vuelve a desembocar en el patio. Desde este patio comunicamos con otro patio más que tiene la casa. La segunda planta tendría la misma distribución y por último habría tercera planta en las Torres.

Detalle del interior

Acceso a Torre

Interior de Torre defensiva

Antonio Pérez de Aróstegui era caballero de la Orden de Santiago y Caballero del Consejo de Guerra y secretario de este consejo, además de ser Secretario del Rey Felipe III y posteriormente de Felipe IV. Fue el fundador del Mayorazgo del Padul.

Pozo del interior

Dato curioso es que en el siglo XVIII la familia Aróstegui une sus lazos mediante matrimonio con los Pérez de Herrasti, una de las más nobles y ricas familias de Granada, con varios palacios como el de los Marqueses de Cartagena en la Cuesta Gomérez.

Detalle desde el interior

Patio interior

Otro hecho histórico ocurrió en 1810 cuando Juan Fernández de Cañas, el alcalde de la ciudad, desposeyó de esta casa a los franceses.

Otra de las peculiaridades de esta casa, es que durante la Guerra Civil Española funcionó como prisión de presos republicanos y curiosamente albergó entre sus muros a gran cantidad de soldados del Norte de España (Gudaris), que fueron obligados a trabajar en caminos y senderos por la Sierra del Manar, por eso a una de las más bonitas rutas de esa Sierra se la conoce como “Ruta de los Gudaris”.

Ruta de los Gudaris

La Casa Grande de Padul es un bien BIC, desgraciadamente no está abierta a la visita, necesita una gran inversión para poder readaptar la casa a centro cultural, centro de expociones o edificio para algún uso práctico. Según el Ayuntamiento de Padul abre los lunes por la mañana, lo cual no se ha podido verificar. También se abre para eventos y acontecimientos de distinta índole organizados por el Ayuntamiento de Padul.

La Granada desaparecida. El convento de Belén.

 

Fotografía de época con el Convento e Iglesia de Belén

La fundación de este convento es debida a Fray Juan de San Onofre. Los frailes al principio se sitúan al final de la Calle Molinos en unas casas pagadas por el corregidor García Bravo de Acuña. Levantaron una Iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de Belén en 1615.

Fachada del la Iglesia del Convento de Belén

En 1620 adquieren una huerta próxima a sus casas y empezaron a edificar la crujía de un convento.

A los siete años se trasladaron a ella mientras empezaban las obras del claustro.

La Iglesia se empieza a construir en 1648 sobre las primeras casas y otras más que adquieren. Baltasar de la Pasión de la orden fue el arquitecto y el cantero Melchor Aguirre. En 1668 se edificó el noviciado, 1706 la Sacristía y la Iglesia se terminó en 1724 aunque después se le añadió el Camarín de la Virgen de Belén.

Virgen de Belén en la Iglesia de San Cecilio

Iglesia de gran tamaño que destacaba en este lado de la ciudad. Ladrillo visto rojizo. Salvo la portada que era de piedra de Sierra Elvira. Tenía tres calles la central más ancha y con un gran arco como el de la catedral de Granada. Y en las laterales había unas ventanas superpuestas.

Planta de la Iglesia. 

En el gran arco central la fachada se dividía en tres cuerpos. Inferior con tres arcos sobre capiteles canescos. El segundo tres nichos separados por pilastrillas y el tercero con una ventana cuadrada que iluminaba el coro alto con dos escudos a ambos lados. La fachada tenía cornisa con frontón en el centro y dos torres a ambos lados, aunque una de ellas nunca se construyó. En el lateral había otra puerta más sencilla con hornacina.

Planta de Cruz latina, capillas a ambos lados. Bóvedas de cañón con lunetos. Capillas con bóvedas vaídas y en el centro una cúpula sobre pechinas. La decoración del interior del templo estaba realizada principalmente en yeso con figuras geométricas y vegetales.

Detrás de la Capilla Mayor estaba el Camarín con cuatro vanos, y cuatro arcos. Con espejos de diversos colores y mármoles.

Junto a la Iglesia la casa conventual, se disponía de varios edificios unidos como buenamente se había podido, sin planificación arquitectónica. Una nave grande con vistas a la vega, un claustro pequeño y un segundo patio para el noviciado. El convento tenía once celdas.

Plano de Dalmau con la situación del Convento de Belén

Las huertas se encontraban en paratas hacia el Carmen de los Mártires. Tenía Viñas, Olivos, frutales todo ello regado por cuatro albercas de época musulmana.

Como todo durante la invasión francesa fueron exclaustrados. Sin embargo la desamortización de Mendizábal fue la puntilla a su muerte, pues el convento fue usado como presidio.A los años se demolió la torre de la iglesia. Se retiró una Virgen de Belén obra de Alonso de Mena. En la Iglesia se ubicaron los talleres de la cárcel. Ahí trabajan los presos en condiciones insalubres.

La fuente central se desmontó en 1837 y se especuló con colocarla en el Campillo, luego en el Puente Verde o bien cerca de la Puerta del Pescado. En 1841 se empezó a montar en los paseos del Genil.

Fuente de las Batallas. Del antiguo convento de Belén. 

En 1932 se hizo un informe de la Comisión de Monumentos , informe en el que intervino Torres Balbás, y en el que ya se decía que los restos del Convento carecían de valor patrimonial. Y que se podía derribar siempre que se conservaran determinados elementos como la armadura Mudéjar de la crujía principal o la baranda de la escalera.

Pero el 22 de Enero de 1932 medio centenar de obreros se personaron y empezaron a demoler todo sin compasión, incluso le metieron fuego a todo lo que pudieron. Todo ello obedecía a unas protestas de la CNT, ante el desempleo de la ciudad

Finalmente en el año 1933 se demolieron por completo el Convento y la Iglesia.

La Iglesia de este convento tuvo dos cofradías la de Santa Ana y la de Jesús de la Humildad y Paciencia. Se nos habla de la Virgen de Belén tallada por Alonso de Mena, pero también hay una figura de un cristo, traído por un peregrino sin saberse de dónde ni de qué autor. Tiene mucha devoción.

Cristo de la Humildad. 

Tras la exclaustración pasó a la Iglesia de Santo domingo. En 1926 bajo la advocación de Señor de la Humildad y Nuestra señora de la Soledad se fundó una cofradía que hoy cumple 100 años. La famosa Cañilla del Realejo y su cristo Señor de la Humildad.

Nuestra Señora de Belén pasó a la Iglesia de San Cecilio. Otra de las Joyas que aún podemos ver de este extinto convento de Belén, son una serie de ocho cuadros realizados por José Risueño para la orden. Se encuentran depositados en el Museo de Bellas Artes de Granada, aunque no están expuestos en la visita pública, sí pudimos disfrutar de ellos en una exposición temporal realizada en Marzo del 2008. Exposición José Risueño en el Bellas Artes de Granada.

Cuadros de José Risueño provenientes del Convento de Belén.